Les voyages en ville invitent à prendre des photos. Qu’il s’agisse de bâtiments fascinants, de parcs aménagés avec goût, de centres commerciaux animés ou de curiosités uniques : les villes offrent aux visiteurs des sujets photo tous plus beaux les uns que les autres.
Comme le sujet de la photographie urbaine est assez vaste, nous l’avons divisé. Dans cette première partie, vous découvrirez étape par étape ce qui est important pour prendre des photos lors de voyages en ville, d’excursions ou de sorties photo ciblées, de sorte que vous ne réalisiez pas seulement des clichés spontanés, mais aussi des images qui méritent d’être vues.
Commençons par l’équipement et quelques notions de base théoriques, afin que vous puissiez rentrer chez vous avec de bonnes photos après votre excursion.
L’équipement
Pour réaliser des photographies urbaines de qualité, il est essentiel de disposer d’un équipement adéquat, qui ne doit pas nécessairement être très cher. Des photos de qualité peuvent être prises avec n’importe quel appareil photo reflex numérique (d’entrée de gamme). Il est préférable que l’appareil dispose d’un mode manuel et que les prises de vue soient possibles au format RAW.
Objectif
Pour l’équipement de base des prises de vue en ville, il est recommandé d’avoir un objectif grand-angle et un objectif zoom standard modéré. Souvent, l’espace en ville est assez restreint en raison de la proximité et de la densité des bâtiments. Un objectif grand-angle vous permet de capturer davantage du sujet. Les focales idéales sont d’environ 10-12 mm (format APS-C) ou 14-16 mm (format plein cadre). L’objectif zoom standard devrait idéalement se situer dans la plage de 16-80 mm (format APS-C) ou 24-120 mm pour le plein format. Vous pouvez l’utiliser pour des prises de vue où vous êtes plus éloigné de votre sujet principal ou pour des photos de détails.
Filtre
Une ville est très animée – il y a des gens dans les rues et souvent beaucoup de circulation. Si vous souhaitez exclure le plus possible les véhicules et les personnes de votre photo, même pendant la journée, vous pouvez utiliser un filtre ND (filtre gris) puissant. Cela permet de réduire l’influence de la lumière à travers l’objectif, de sorte qu’une exposition plus longue est nécessaire pour obtenir une exposition optimale. La longue durée d’exposition permet d’éliminer tout ce qui bouge dans la photo.
Mais attention aux cyclistes, voitures, bateaux, avions, etc… Au crépuscule, ils ont généralement leurs éclairages allumés, ce qui se traduit par des bandes lumineuses allongées sur l’image lors d’une exposition longue. Ce n’est pas toujours agréable et peut être assez gênant dans une prise de vue. Si possible, il est recommandé d’attendre qu’ils soient hors de l’image.
En revanche, si vous souhaitez assombrir un ciel lumineux par rapport à un premier plan plus sombre, vous pouvez utiliser un filtre dégradé gris pour exposer optimalement les deux zones. Les filtres existent en différentes intensités avec une transition soit nette, soit douce entre la zone sombre et la zone claire du filtre. Lors de l’achat, il faut faire attention aux différents modèles : un filtre à visser se visse directement sur le filetage de l’objectif, tandis qu’un filtre enfichable se glisse dans un porte-filtre spécialement prévu à cet effet. Un tel porte-filtre est fixé à une bague d’adaptation adaptée, qui est ensuite vissée sur l’objectif.
L’avantage d’un système de filtre enfichable (par exemple de LEE ou Haida) est que le filtre plastique rectangulaire (une taille souvent utilisée est par exemple 100 x 150 mm) peut être déplacé vers le haut ou vers le bas dans le support, de sorte que la transition entre la zone claire et la zone sombre se trouve à un autre endroit si nécessaire. Avec un filtre à visser, la transition se trouve toujours au milieu, ce qui devient problématique dès que l’horizon s’éloigne du centre. Certes, un système de filtres enfichables de haute qualité est plus cher que les filtres à vis, mais le porte-filtre ne doit être acheté qu’une seule fois. Il peut ensuite être fixé sur des objectifs avec des filetages de différentes tailles grâce à des bagues d’adaptation de différentes tailles et moins chères. Les filtres peuvent être achetés séparément ou en kit et remplacés individuellement s’ils sont endommagés.
En plus des filtres à dégradé de gris, des filtres ND sont également disponibles sous forme de filtres enfichables. Si nécessaire, il est même possible de combiner les deux filtres, car le porte-filtre permet de loger deux ou trois filtres. Le système de filtres enfichables offre ainsi de multiples possibilités.
La panoplie de filtres est complétée par un filtre polarisant circulaire (également appelé filtre polarisant). Ce filtre est rotatif, et lorsqu’il est appliqué avec l’angle approprié, il peut supprimer les reflets provenant de surfaces non métalliques (par exemple, sur l’eau ou les vitres). Il est en outre possible d’assombrir le bleu du ciel, car le filtre ne laisse passer que la lumière d’une longueur d’onde déterminée et réduit la lumière parasite. De plus, le rendu du vert, par exemple des feuilles et de l’herbe, peut être amélioré et la brume à l’horizon peut être filtrée. Les filtres polarisants sont particulièrement adaptés aux focales standards et téléobjectifs. Cependant, des problèmes peuvent survenir avec des objectifs grand-angle : selon la position du filtre, certaines zones de l’image peuvent être plus fortement polarisées, ce qui se manifeste par des taches de couleur sombre peu esthétiques dans l’image.
Astuce:
Pour pouvoir utiliser des filtres vissables ou un porte-filtre pour filtres dégradés et filtres ND, assurez-vous qu’il existe un filetage de filtre à l’avant de l’objectif.
Certains objectifs, comme le Nikon AF-S Zoom-Nikkor 14-24 mm 1:2,8 ED ou le Tamron SP 2,8/15-30 mm Di VC USD, ont une lentille avant bombée sans filetage, de sorte que les filtres ne peuvent être utilisés qu’à l’aide de solutions spéciales complexes et coûteuses. Vérifiez également que l’objectif a une mise au point interne, car dans ce cas, la lentille frontale ne tourne pas, ce qui permet une utilisation sans problème des filtres.
Trépied
Pour obtenir des images nettes, utilisez si possible un trépied stable, surtout au crépuscule, tôt le matin ou le soir. Mais l’utilisation d’un trépied est également utile en journée, surtout si l’on utilise un filtre ND et que le temps d’exposition est donc plus long.
Il existe de nombreux petits trépieds de voyage avec un volume et un poids relativement faibles. Ces trépieds se plient de manière compacte, ce qui les rend faciles à transporter. Si vous avez un sac à dos photo, la plupart offrent la possibilité de fixer le trépied. Lorsque vous choisissez un trépied de voyage, assurez-vous qu’il soit aussi stable que possible afin qu’il reste bien en place.
Les trépieds plus grands sont en revanche idéaux pour surmonter des obstacles tels que les balustrades. Par exemple, si vous prenez des photos depuis un pont avec une haute balustrade, l’appareil photo peut être positionné plus facilement au-dessus de celle-ci. Dans de tels cas, les trépieds plus petits deviennent de plus en plus instables, surtout lorsque la colonne centrale est déployée.
Comme tête de trépied, il est recommandé d’utiliser une rotule sphérique de haute qualité avec la plus grosse boule possible. Un trépied à crémaillère, dont chacun des trois axes (rotation gauche/droite, inclinaison horizontale et inclinaison verticale) peut être réglé à l’aide de son propre bouton rotatif, est tout aussi approprié.
Autres outils précieux
Vous obtiendrez des images vraiment nettes si vous activez le déclenchement anticipé du miroir de votre appareil photo (si disponible). Dans ce cas, le miroir est relevé avant l’exposition proprement dite, afin que les vibrations du boîtier de l’appareil photo dues au choc du miroir n’aient pas d’effet négatif sur la netteté de l’image.
Avec un déclencheur à câble ou à infrarouge, il n’est même plus nécessaire de toucher l’appareil photo. C’est surtout important pour les séries d’expositions, afin que les prises de vue soient absolument identiques.
Un niveau à bulle (avec deux ou trois fioles) pour le sabot de flash permet d’aligner l’appareil photo de manière parfaitement droite. Certains appareils photo proposent certes un niveau à bulle numérique, mais celui-ci n’indique que le plan horizontal et non le plan vertical.
Réglages de l’appareil photo
Utilisez le mode manuel de votre appareil photo et réglez vous-même l’ouverture et le temps d’exposition. Les programmes automatiques ne reconnaissent pas toujours ce que vous voulez faire, si l’ouverture est trop grande, il peut arriver par exemple que la profondeur de champ de la photo soit trop faible et que le contenu de l’image au premier plan soit flou.
Pour obtenir une bonne netteté et une grande profondeur de champ, il convient de régler une petite ouverture, par exemple entre f/8 et f/11. Il est préférable de déterminer à l’avance à quelle ouverture l’objectif en question donne la meilleure netteté. Pour cela, il suffit de placer l’appareil photo sur un trépied et de prendre une seule et même photo avec une ouverture progressivement réduite. Sur l’ordinateur, vous pouvez ensuite déterminer rapidement à quelle ouverture la netteté est la plus élevée.
Maintenez la valeur ISO la plus basse possible (réglage manuel et désactivation de l’ISO automatique) afin qu’il n’y ait pas ou peu de bruit sur l’image, idéalement ISO 100. La limite ISO dépend de l’appareil photo utilisé, les appareils plein format ont par exemple un meilleur comportement au bruit avec des valeurs ISO plus élevées par rapport aux appareils à capteur APS-C.
Activez également la résolution du miroir déjà mentionnée dans le menu ou sélectionnez la fonction MUP (Mirror Up).
Les bases d’une photo réussie
Le principe selon lequel « une prise de vue réussie dépend de la lumière » s’applique à tous les domaines de la photographie, y compris la photographie urbaine. Très peu de bonnes photos, voire aucune, ne seront prises par une journée ensoleillée à midi, lorsque la lumière est très dure et que les ombres prononcées ruinent la photo.
Un moment beaucoup plus propice est tôt le matin à l’aube, ainsi que peu de temps avant et après le lever du soleil. Avec un peu de chance, vous pourrez capturer une belle aube et des couleurs magnifiques dans le ciel, ce qui donnera une belle ambiance à la photo. Un autre avantage est qu’il y a beaucoup moins de monde et de circulation aux heures matinales.
La plage horaire parfaite pour des photos de ville passionnantes se situe toutefois aux alentours du coucher du soleil et pendant l’heure bleue. C’est la période qui suit le coucher du soleil jusqu’à l’obscurité totale. L’avantage particulier de cette heure est que l’éclairage des rues et des bâtiments est déjà allumé. En même temps, le ciel a encore une couleur légèrement bleutée et n’est pas simplement noir comme lors d’une photo de nuit. Vous trouverez un article plus détaillé sur “l’heure bleue » ici :
Cependant, cela entraîne également un inconvénient technique : en raison de la grande différence de dynamique entre l’éclairage intense et les zones plus sombres dans la prise de vue, le capteur de l’appareil photo est rapidement dépassé pour tout restituer correctement. Avec une exposition trop longue, les zones lumineuses sont surexposées et ne montrent plus de détails, tandis que les zones sombres restent suffisamment éclairées. Avec une exposition trop courte, les lumières paraissent certes belles, mais les zones sombres ne contiennent plus de détails.
La photo optimale se situe toutefois quelque part entre les deux. Que faire alors ? La meilleure solution est de réaliser une série d’expositions pour chaque sujet, soit manuellement avec une montre, soit avec la fonction de bracketing (BKT ou AEB pour Auto Exposure Bracketing) de votre appareil photo. Vous configurez à l’avance le nombre et l’ordre des prises de vue ainsi que l’intervalle de la série d’expositions. L’appareil photo crée ensuite automatiquement la série d’expositions. Ainsi, vous obtenez des images avec des temps d’exposition et des luminosités différents. Ces images peuvent être fusionnées pour créer une image HDR (High Dynamic Range) lors de la retouche. En général, cinq prises de vue suffisent pour reproduire tous les détails d’une scène.
Veillez impérativement à ce que toutes les photos soient prises avec la même ouverture. Une fois la mise au point effectuée, réglez l’autofocus sur manuel avant la première prise de vue afin que toutes les images aient le même point de mise au point. Si l’appareil photo refait la mise au point à chaque prise de vue, il se peut que les photos ne soient plus identiques.
Avec ces premières bases, vous pouvez maintenant partir en ville !
